TIPS AL EDITAR FOTOS

1. Estudio de la primera fotografía 

Es muy tentador para sumergirse en una foto y borrar los defectos que detectan de inmediato, pero antes de hacer cualquier cambio importante, tratar de estudiar en primer lugar. Una foto que dice mucho acerca de sí mismo. Tenga en cuenta la relación de la fuente de luz y las sombras que proyecta sobre el sujeto o el medio ambiente de la foto. Tome en cuenta cómo se ve la foto original con el fin de comprender su potencial. 

Tome notas mentales de los cuales los detalles permanecerán y cuáles van a ser omitida. Identificar qué área será el principal punto focal que mantener la atención de su audiencia, y lo que se necesita para resaltarlo. Una vez que la dirección que toman se vuelve más clara, a continuación, proceder con sus alteraciones. 

2. Utilizar la herramienta Recortar 

La herramienta de recorte es una de las herramientas más infrautilizados en Photoshop. El hecho de que un fotógrafo toma una foto no significa que todo en la imagen tiene que quedarse. En cuanto a esta fotografía, vamos a ver el modelo es una mujer joven con bellos ojos grandes. Sin embargo, el resto del cuerpo es un poco más-planteada, y por lo tanto disminuye la intensidad de sus ojos. 

Al recortar la foto nos damos cuenta de algunas cosas sucediendo. En primer lugar, el disparo ajustado llama la atención del espectador de nuevo a la cara. A continuación, la foto se convierte en "más pesado" en el lado derecho, lo que significa dardo del espectador directamente a los ojos de su rostro, destacando sus ojos hermosos. Por último, ¿te fijaste en este cultivo hace que la foto parece más cinematográfico? Mientras que la foto original se ve como un modelo, el tiro podría ser recortado una imagen fija de una escena, tal vez donde tomaremos glace de la actriz volver a la cámara. Gran fotografía crea una historia tácito de que sólo el espectador juega en su cabeza. 

3. Editar foto antes de quitar defectos 

Casi todas las fotos debe ser ajustado, ya sea con Curvas o Brillo y Contraste en Photoshop. Hacer estos ajustes trae una intensidad renovada para la foto, por lo que es pasar de opaco a la llena de vida. Aunque muchos se enfocan en la eliminación de defectos, prefiero hacer todos los ajustes finales en el estado de ánimo general de la foto y el esquema de color en primer lugar. 

Queremos crear un ambiente que sea adecuado para su expresión y mirada, así que primero pasar la foto a través de las curvas para intensificar la iluminación, y luego pasar a la edición con el balance de color. Como se mencionó anteriormente, quería que el foco de esta foto para ser la mirada de la niña, por lo que el balance de color me permite cambiar el color general de su pelo y medio ambiente, manteniendo la armonía del color. Observe cómo estos cambios alteraron el estado de ánimo de la foto de llevar la atención lejos de su color de pelo. Por último, he añadido una capa de un sólido de color azul oscuro y cambió el modo de fusión a la exclusión de un aire de misterio. 

4. Mantenga Airbrushing Natural 

El último paso en la realización de esta foto es la eliminación de defectos. Cuando aerógrafo una foto, trate de mantenerlo lo más natural posible porque las fotos excesivamente procesados ​​son siempre obvias a sus televidentes. He utilizado la herramienta Tampón para cubrir una amplia gama de ediciones incluyendo la eliminación de pelos sueltos, bolsas bajo los ojos, y piercings. La herramienta Tampón me permite pintar sobre las fallas de abastecimiento por zonas cercanas, creando una transición fluida de lo que fue una vez allí, a lo que se ha ido. 

Trate de no eliminar los errores, haciendo difusa la foto, porque va a crear un efecto natural, donde la piel es borrosa y todo lo demás sigue siendo fuerte. En su lugar, puede utilizar un ligero desenfoque a concentrarse en áreas pequeñas en las que el sujeto tiene los poros dilatados. Además, use la herramienta Licuar con moderación. En este caso, la herramienta Licuar se utilizó para dar forma a su cabello por lo que parece más corto, y por un mínimo de ediciones alrededor de su cara. 

Resultado Final 

Usted puede llevar a cabo las mejores cualidades de cualquier foto de prestar mucha atención a los detalles. Basar sus decisiones de edición en lo que funciona mejor para la foto, y usted será capaz de complementar el trabajo de cualquier fotógrafo en ningún momento. ¡Buena suerte!

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13 REGLAS DE COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA

¿Cual es la diferencia entre una buena y una mala fotografía? Asumiendo que los colores han salido correctamente al imprimirla y la exposición y el enfoque son correctos, existen una serie de elementos sobre los que los fotógrafos hablan continuamente al evaluar una foto, que son las “reglas de composición”. Dependiendo de con quien hablemos, nos darán unas reglas u otras. En el siguiente artículo repasamos algunas de las más relevantes a modo de resumen.

1. Identifica el centro de interés

Cada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto? ¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto?Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Es lo que se denomina el centro de interés.

Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen.

Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés.

2. Rellena el encuadre (Fill the frame)

Esta regla puede parecer bastante obvia, pero lo cierto es que muchas veces fallamos al aplicarla. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor parte con ese “algo”, asegurándonos que se convierte de este modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.

Es un fallo demasiado común el querer sacar demasiadas cosas en una única foto. Al final, lo que conseguimos es que no quede demasiado claro qué es lo que queríamos enseñar. Ante la duda de si algo debe salir o no en la foto, quitalo.

3. Apóyate en las líneas

Las líneas son un elemento de importancia vital en las artes visuales. Las líneas nos aportan formas y contornos. Con las líneas dirigimos la mirada del espectador de una parte de la foto a otra.

Cuando vayas avanzando en el mundo de la fotografía podrás comprobar cómo las líneas son uno de los elementos más eficaces a la hora de dirigir la mirada de quien contempla nuestras fotos hacia donde queremos que mire. Las líneas horizontales, verticales y diagonales son elementos compositivos que aportan significado a las imágenes.

Un tipo especial de líneas son las líneas convergentes. Son las líneas paralelas que, por el efecto de la distancia, acaban convergiendo en un mismo punto.

4. Trabaja el flujo

Después de las líneas, podemos tratar el flujo. El flujo es el modo en el que la mirada del espectador se desplaza de una parte de la fotografía a otra. Una manera de definir el flujo de una fotografía es mediante el uso de líneas. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales, convergentes o divergentes. A veces el flujo creado por las líneas es nítido y claro, como los laterales de un edificio que convergen hacia el cielo), o pueden ser menos obvias. Sin embargo, la mirada del espectador debería ser capaz de recorrer los elementos de una parte a otra de la imagen.

El flujo crea la ilusión de movimiento (o ausencia de movimiento si se desea). Las líneas diagonales se consideran generalmente más “dinámicas”, mientras que las líneas horizontales y verticales se consideran más “estáticas”. Un equilibrio cuidadoso de elementos estáticos y dinámicos dará un sentido global de movimiento a tus fotografías.

5. Juega con la dirección

La dirección es similar al flujo. También crea la ilusión de movimiento. Si hay algo en la fotografía que parezca estar en movimiento, tiene una dirección en la que se mueve.

Un ejemplo de esto son las luces de peatones de un semáforo. Cuando está en rojo para los peatones, la figura representa un peatón inmóvil, con las piernas juntas y los brazos bajados. Visualmente, no tiene ninguna apariencia de estar en movimiento. Sin embargo, la figura del peatón en verde que permite cruzar tiene una dirección en la cual se está moviendo. La dirección en fotografía se puede cerar de muchas maneras. Una figura a punto de cruzar una calle puede transmitir movimiento aunque la veamos estática y no se muevan sus brazos y sus pies, porque podemos imaginarla un segundo después cruzando la calle. Del mismo modo, un coche que aparece cortado en el lado izquierdo de una fotografía en la que solo se ve su parte delantera, podemos imaginarlo un segundo después al lado derecho de la foto.

6. Los elementos repetidos

La repetición de algún elemento (unos globos, unos pájaros), dan un sentido de relación de distintas partes de una imagen.

Por ejemplo, una bandada de pájaros pueden estar moviendose en grupo por el aire, definiendo formas interesantes en el cielo y añadiendo información sobre la dirección de la fotografía.

En algunas ocasiones puede aportar factores psicológicos, como el sentido de la unión y el compañerismo.

7. Los colores siempre dicen algo

Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos.

Los rojos, naranjas y amarillos forman parte de la gama de colores cálidos.

Los azules, verdes y violetas forman parte de la banda de colores fríos.

Existen muchos elementos psicológicos ligados a los colores. Por poner un ejemplo, los azules se consideran colores tranquilos, mientras que lo rojos son más temperamentales. Existe mucha literatura al respecto de la psicología del color, por lo simplemente resumiremos que el color tiene una importancia determinante en la composición.

En materia de colores hay que prestar atención también al contraste. El contraste se define como la diferencia de luminosidad entre las partes más claras y más oscuras de nuesta foto.

8. El interés de los grupos de tres

Parece existir una percepción especial de los números impares en fotografía, y en especial de los grupos de tres elementos.

Un único elemento puede transmitir soledad o aislamiento, con dos elementos una foto puede quedar demasiado bien equilibrada y estática, y cuatro elementos pueden resultar demasiados para distribuir.

Por algún motivo que no se explicar, a las personas nos gusta el número 3. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés.

9. La regla de los tercios

Ya escribimos un artículo que explicaba la regla de los tercios con más detalle. Si nos fijamos en obras de arte en cualquier museo, podremos comprobar que si dividimos un cuadro en cuadrículas de igual tamaño de 3×3, las cuatro intersecciones de las cuadrículas dentro del cuadro marcan los puntos de interés.

Trazando esta cuadrícula imaginaria sobre la mayoría de las obras nos daremos cuenta de que elementos fundamentales del cuadro recaen sobre esas intersecciones: ventanas y puertas, ojos, líneas de horizonte, picos de montañas, … Está comprobado que llevando nuestro punto de interés a uno de esos cuatro puntos conseguimos una imagen mucho más interesante.

En este sentido, reseñar que existen cámaras que permiten visualizar en su LCD una rejilla (grid en inglés) para trabajar con los tercios, por lo que os animo a que reviseis el manual de vuestra cámara si considerais que os puede ayudar a la hora de mejorar la composición.

10. El espacio negativo

Se considera espacio negativo losgrandes espacios vacíos, normalmente en blanco o negro, dentro de una fotografía, normalmente a un lado.

El alejamiento del elemento central de la imagen, rellenando el resto de la foto de un espacio vacío nos permite transmitir una información adicional de soledad, aislamiento o calma a la imagen.

Aunque no es un recurso que vayamos a utilizar habitualmente, no está de más conocerlo. Está enfrentada a la regla de composición consistente en rellenar el encuadre comentada más arriba en este mismo artículo.

11. Trabajando las tres dimensiones: frente y fondo

El contenido del frente y del fondo de una foto es importante. Tanto en el fondo como en el frente tienen aplicación otros elementos compositivos como los colores o las líneas.

Lo importante en el frente y en el fondo es que no haya demasiados detalles que puedan distraer la vista del espectador del centro de interés.

La mejor herramienta con la que contamos para marcar la diferencia entre el frente y el fondo de nuestras fotos es la profundidad de campo. Gracias a la apertura del diafragma que utilicemos a la hora de hacer fotografías, conseguiremos mayor o menor nitidez en el fondo.

12. El enmarcado natural

Existen elementos que pueden ayudar a poner un marco al centro de interés de la foto.

Algunos de estos elementos son muy claros, tapando completamente parte de la foto, como puertas, ventanas o puentes.

Otros actúan de una forma menos clara, simplemente orientando nuestra vista. Es el caso de las señales de tráfico o las ramas de los árboles, …

Cualquier elemento que “encierre” el centro de interés nos permitirá enmarcar la foto, dirigiendo la atención hacia el elemento deseado.

13. Las curvas en S

Las curvas en “S” son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten moviento y ayudan a conducir la mirada.

En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en “S” en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, … Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía.

Resumen

En este artículo hemos querido mencionar algunos de los elementos compositivos fundamentales de la fotografía. Algunos son relativamente fáciles de aplicar, mientras que para otros dependemos de ciertas condiciones del entorno. Lo importante es conocerlos y recordarlos a la hora de hacer fotos, porque con su observación y su recuerdo empezaremos a encontrarlos cada vez con más facilidad en nuestras prácticas de fotografía.

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CARACTERISTICAS DEL RAWWWWWW!!!!!!

Características del formato

1. No es un formato estándar. Hasta ahora, cada fabricante tiene su propia versión del formato RAW la cual incluso varia entre versión de cámaras de una misma línea. No entiendo aún porque los fabricantes no se han puesto de acuerdo en esto. Al no ser estándar, tenemos varios problemas:

• Para verlo y manipularlo necesitamos un programa que comprenda el código del archivo y lo permita modificar. Eso solo existe en software especializado. Un archivo Raw no se imprime, no se puede ver en ningún navegador, DVD, u otro aparato para ver imágenes.
• Todos los programas que hacen el trabajo de ver y manipular formatos RAW necesitan ser actualizados constantemente. Cada que sale una cámara nueva,  el código del formato varía y el programa solo podrá trabajarlo cuando se introduce en él una actualización.
• Existe una cantidad de extensiones de archivos  que  poseen las características del formato RAW.  Por ejemplo: Canon: .CRW, .CR2. Nikon: .NRW, .NEF. Hasselblad: .3FR. Sony: .ARW, .SRF, .SR2. etc. (ver listado al final del articulo).

Archivos RAW de mi Canon T3i. Mi sistema operativo no puede leerlos. Hace falta el codec necesario.

2. Posee un algoritmo de compresión de datos sin pérdida. A pesar de que se aplica compresión, esta no elimina ningún dato. Esta compresión por el momento no la puede controlar el usuario.

3. Permite el uso de Metadatos. Desde la captura los metadatos básicos son insertados por la cámara (tipo de cámara, objetivos, fecha de captura, diafragma usado, etc.) Esto ocurre igual que con el JPG. Aparte de los software antes mencionados, existen otros programas profesionales como Adobe Bridge,  Media Pro Photo Manager de Phase One oAcdsee para ver estos metadatos. Incluso los sistemas operativos pueden ver y mostrar estos metadatos si el usuario configura adecuadamente el administrador de archivos.

Adobe Bridge y el panel metadatos resaltado en amarillo.

Metadatos XMP de adobe una de mis imágenes RAW procesadas. Estos metadatos fueron creados con Adobe Photoshop Lightroom, aunque tambien pueden ser creados por ACR. Notese como mi sistema operativo si puede ver los RAW de mi antigua Canon Xti, gracias a un programa que instale.

Pero lo mejor es que esta información permite realizar correcciones de lente y aberración cromatica muy precisas. Gracias al gran tamaño de este formato, las correcciones permiten obtener una imagen de mayor calidad con muy poca perdida.

4. Mayor profundidad de color: 10, 12, 14 bits por canal. Esto depende de las capacidades del sensor de la cámara. Mayor profundidad de color significa albergar un escala de luminosidad y de tonos superior, degradados muy suaves y colores más reales, comparado con un archivo JPG de 8 bit. La mayoría de las cámaras actuales (2012) que graban archivos RAW, poseen sensores que trabajan a 14 bits.

5. Solo se usa para ver, manipular y archivar. Para editar la imagen, entregarla a un cliente o imprimirla es necesario convertir el archivo RAW a otro formato según el flujo de trabajo: PSD, TIFF o JPG.

6. Ocupan más espacio en disco. Aunque sea un archivo comprimido. Esto ocurre por tener más cantidad de información que un JPG. Y cuando se procesa y se convierte a Tiff o PSD si que se vuelve pesado.

7. El uso de opciones creativas como sepia, blanco y negro, color selectivo, etc., no perjudican los datos de la imagen original. Esto es posible porque la cámara aplica metadatos, los cuales se pueden manipular o eliminar luego en el postproceso, recuperando las características originales de la toma.

8. Solo puede ser creado por una cámara digital y ciertos tipos de escáneres.

9. Al ser no procesadas por la cámara, las imágenes tienden a ser opacas, faltas de color y bajas en contraste. Como es un archivo crudo, el usuario tiene que procesar cada imagen. Una manipulación apropiada nos da como resultado una imagen de mayor calidad, rica en información, con definición y con una tendencia baja a los grises (cuando aplica); lista para ser procesada con otro software si es necesario. Comparada con un archivo JPG, los archivos RAW pasados a Tiff o PSD soportan más daño por procesamiento y tiene una mayor riqueza tonal.

10. Algunas cámaras traen la opción de grabar formatos RAW de diferentes tamaños. L (large – grande), M (medium – mediano), S (small – pequeño).Esto solo altera las dimensiones en píxeles de la imagen. No su calidad. Verifique el manual de su cámara para mayor información. No se confíe con la interpolación, pues esta tiene un punto límite.

Tamaños archivo RAW disponibles en una Canon 7D. Fuente: Manual Canon 7D.

11. El balance de blancos no tiene ningún efecto sobre los pixeles capturados.Simplemente se registra el balance de blancos como un metadato para que la persona tenga una idea de lo que se tomó. El formato no graba tonos ni colores, solo grises sin procesar en cada canal RGB, lo que facilita esta tarea.

12. No existe una formula correcta para procesar un archivo RAW. Esto es debido a que cada imagen posee características unicas de luminosidad, tono, saturación y contraste. Solamente las imágenes en un entorno controlado pueden tener una misma manera de procesar. Existen pautas para procesar las imágenes de una forma coherente y no destructiva, las cuales debe conocer el fotógrafo. También hay algunos efectos y defectos que se deben evitar a toda costa, como lo artefactos no deseados o la posterización.

13. Incompatibilidad de resultados entre programas. Cada software que permite procesar archivos RAW tiene algoritmos que aunque aparentemente realizan una misma función, dan como resultado variaciones en tono, saturación o luminosidad comparativamente. A veces son alteraciones leves, otras veces no. Es por eso que los metadatos son difíciles de estandarizar entre diferentes tipos de software.

14. El formato RAW guarda la información con la matriz de color presente en el momento de la captura. Generalmente se trata de un Mosaico Bayer, que en cada canal RGB crea una serie pixeles vacios,  los cuales se llenan interpolando canal por canal. Esta función de decodificación y recodificacíon la realiza el programa que procesa el archivo RAW y le permite ademas, realizar operaciones teniendo en cuenta la fuente de datos original y realizar (en teoría) y con mayor precisión, los procesos de mejoramiento de tono, saturación, contraste, luminocidad, eliminación de ruido y control de la nitidez.

Imágenes tomadas de: Wikipedia.org, www.thedailynathan.com, scien.stanford.edu.

Al salir de una matriz de Bayer, y de una interpolación por canal, la imagen resultante tiene algo de perdida de nitidez. (Sumado al filtro de paso bajo que está antes del sensor) Por eso siempre hay que realizar un paso de control de nitidez antes de culminar el flujo de trabajo. Nunca de nitidez con el software de revelado si su imagen va hacia un postproceso con otro software.

15. No posee perfil de color definido. Esto me ha tomado algunos años de experiencia. Definitivamente el archivo RAW aunque esta condicionado a lo que la cámara pude detectar (sRGB, Adobe RGB 1998, Prophoto) es en el revelado donde se crean los tonos y se dispersan en el perfil de color en que trabajemos nuestro flujo de trabajo.  Incluso podemos añadir tonos no capturados en la toma, cuando usamos ciertos ajustes.

Es necesario configurar la cámara para que tome con la mayor capacidad de captura de color. Es decir, seleccionar dentro del menú de nuestras cámaras el perfil más grande. Esto es perfecto para los JPG y permite sobre todo ganar información para obtener un archivo robusto.

Para los archivos RAW, pasar de ese perfil a otro más grande no es descabellado. En mis procesos me he dado cuenta que pasar de Adobe RGB 1998 a Prophoto por medio de Adobe Lightroom o cualquier otro software, me permite a la hora de imprimir, realizar una conversión a perfiles de impresión más eficaz, sobre todo al ver el resultado en los tonos de las pieles.

Listado de extensiones RAW

1. .3fr (Hasselblad)
2. .ici .cap. .iiq .eip (Phase One)
3. .ari (Arriflex)
4. .raf (Fuji)
5. .crw .cr2 (Canon)
6. .k25 .kdc .dcs .dcr .drf (Kodak)
7. .mrw (Minolta)
8. .nef .nrw (Nikon)
9. .orf (Olympus)
10. .dng (Adobe)
11. .ptx .pef (Pentax)
12. .arw .srf .sr2 (Sony)
13. .x3f (Sigma)
14. .erf .fer (Epson)
15. .mef (Mamiya)
16. .nef (Nikon Electronic Format)
17. .mos (Leaf)
18. .raw .rw2(Panasonic)
19. .cap .tif .iiq (Phase One)
20. .r3d (Red)
21. .fff (Imacon)
22. .pxn (Logitech)
23. .bay (Casio)
24. .rwz (Rawzor)

Listado de programas que procesan archivos RAW

1. Adobe Camera Raw- Adobe Bridge, Adobe Photoshop.
2. Adobe Photoshop Lightroom.
3. Capture One.
4. DxO Optic Pro.
5. Bible pro – Corel AfterShot Pro
6. LightZone.
7. Acdsee.
8. Aperture.
9. Iphoto.
10. Paint Shop Pro.
11. Picasa.
12. Canon Digital Photo Profesional.
13. Nikon Capture NX.
14. Photoline.
15. SILKYPIX Developer Studio Pro.
16. Raw Studio.
17. RawTherapee.
18. Darkroom Pro.
19. Olympus Studio.
20. UFRAw.
21. dcRAW.
22. RAW Developer.
23. Raw Photo Processor.
24. ImageMagick.

Flujo de trabajo básico a partir de archivos RAW

1. Seleccionar desde la cámara el formato RAW. (Si es principiante tome en RAW & JPG a la ves). Si la cámara permite seleccionar el tamaño del formato, piense en el uso de la imagen y su tamaño de impresión final real, para tomar una decisión acorde a la necesidad.
2. Confogurar el perfil de color de la cámara.
3. Descargue los archivos a su computador.
4. Catalogue y clasifique sobre las mejores imágenes. Descarte las que tengan problemas técnicos.
5. Envíe al cliente los archivos en baja y sin procesar para que este escoja. Así no perderá tiempo y por ende dinero.
6. Una vez seleccionadas, procese las imágenes RAW con un software para tal fin. Al final procure guardar los metadatos del proceso y exporte a otro formato. Este podrá ser: Tiff, Jpg o Psd en caso de Adobe Photoshop Lightroom o ACR. Esta elección dependerá de para que se va a usar la imagen: continuar con postproceso, ir directamente a Web o impresión.
7. Algunos fotógrafos recomiendan el paso de RAW a formato .DNG de Adobe por diversas razones. Tal ves la mejor de ellas sea la compatibilidad. Personalmente no lo hago y en mis años de experiencia nunca lo he tenido que hacer. Entre menos pasos tenga mi flujo de trabajo, mejor.
8. Si es full calidad los parametros son: 300 dpi, formato Tiff o Psd, no redimensionar ni recortar (esto afecta el tamaño de impresión), perfil de color Prophoto, 16 bits por canal.
9. Por lo general el programa que procesa las imágenes RAW no es suficiente para terminar el proceso de revelado. Además de dar los acabados para impresión o web, el paso por Photoshop u otro software de procesamiento  es a veces, inevitable.
10. Realice un backup de todo el trabajo. Es normal que de un mismo archivo tenga varias copias en diferentes formatos. Todos los libros de fotografía digital recomiendan que el backup debería hacerse doble. Existen muchos recursos para realizar esta tarea. Yo quemo Blu-ray.
11. Nunca entregue los RAW al cliente. A no ser que este pague el precio justo por una copia de ellos.

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